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한국전쟁 시기의 삶과 문화를 보여주는 부산 임시수도기념관

한국전쟁 시기의 삶과 문화를 보여주는 부산 임시수도기념관

바다 공부 어렵지 않아요 부산 국립해양박물관

부산광역시 서구 임시수도기념로

부산 하면 해운대와 광안리, 부산국제영화제를 떠올린다면 부산에 안 가봤거나 부산을 잘 모르는 사람일 것이다.

부산의 속살을 살펴보면 예상외로 매력 있는 여행지가 넘쳐난다.

광복에서 민족의 비극인 한국전쟁, 전후 어렵던 우리의 삶을 볼 수 있는 장소도 그중 하나다.

한국전쟁이 발발한 1950년, 고향을 등지고 부산으로 내려온 건 피란민뿐만 아니다.

수도도 옮겨져 부산이 임시 수도(1950~1953년)가 되었다.

당시 이승만 대통령은 부산에 있던 경남도지사 관사를 대통령 관저로 사용하며 집무를 수행하고, 국빈을 맞았다.

지금은 이곳이 임시수도기념관으로 꾸며져 전시에 대통령이 사용하던 유품과 각종 사진 자료를 전시한다.

임시수도기념관은 임시 수도 시기의 대통령 관저와 전시관으로 꾸며졌다.

부산 경무대라 불리는 대통령 관저는 1926년에 경남도지사 관사로 지어진 건물이다.

붉은 벽돌로 된 외관에 네모반듯한 창이 여러 개 있고, 잘 손질된 정원수를 보면 일본식이라는 것을 알 수 있다.

실내는 이승만 대통령이 관저로 사용하던 때의 구조와 분위기 그대로다.

1층은 대통령이 정부 각료들과 회의하고 외교 업무를 보던 응접실, 대통령 내외가 사용하던 자개장과 반닫이 등 가구가 놓인 내실,

책을 읽고 나라의 미래를 구상하던 서재, 거실, 식당과 부엌 등으로 꾸며졌다.

‘증언의 방’에서는 한국전쟁 때 특공대 요원으로 첩보 수집과 인민군 생포 임무를 수행한 이정숙 할머니의 증언을 들을 수 있다.

2층은 이승만 대통령이 전방 부대와 훈련소를 시찰하면서 입은 방한복, 프란체스카 여사가 입은 코트 등 부부의 유품과 관련 자료를 전시한다.

대통령 관저 뒤편에 자리한 전시관은 1987년 부산고등검찰청의 검사장 관사로 지어진 건물이다.

검찰청사가 이전하면서 2002년 임시수도기념관 전시관이 되었다.

서울과 부산을 오가던 열차 모형, 아들을 전쟁터에 보낸 아버지의 위문편지, 부산에 자리 잡은 피란민이 생활하던 판잣집,

일거리를 찾아 나선 피란민, 피란 학교의 모습 등 당시 피란민의 삶과 한국 경제의 실상을 보여준다.

중구 대청산 자락의 중앙공원은 한국전쟁 때 피란민이 모여 산 판자촌이 있던 곳이다.

중앙공원에는 1876년 부산항이 개항한 뒤 1945년 8월 15일 광복될 때까지 일본의 침략에 항거한 부산의 독립운동 역사를 알 수 있는 부산광복기념관이 들어섰다.

규모가 작고 전시물도 많지 않지만

부산의 3·1운동, 동래장터 독립만세운동, 구포장터 독립만세운동 등에 대한 기록물이 주제별로 구성되었다.

이외에도 애국 계몽 운동, 사회 문화 운동, 학생들의 독립운동 등 광복이 될 때까지 독립운동사 전반에 대해 이해를 돕는 자료가 있다.

위패 봉안실에는 순국선열과 애국지사 431명(2015년 5월 현재)의 위패를 봉안해 그들의 숭고한 애국·애족 정신을 기린다.

감천문화마을도 한국전쟁과 인연이 깊다.

부산은 전국에서 몰려든 피란민으로 가득 찼고, 집 한 칸 없는 피란민은 산기슭에 작은 집을 지어 몸을 누였다.

감천문화마을도 이때 생겼다.

1950년 태극도 교주 조철제가 피란한 신도들과 옥녀봉 아래 집단 거주지를 형성한 것이 감천문화마을이다.

산비탈을 개간하면서 슬래브 지붕을 얹은 계단식 주택을 지었고, 앞집이 뒷집의 조망을 가로막지 않으며, 모든 골목이 이어져 소통할 수 있도록 했다.

시간이 흘렀어도 달동네의 모습은 그대로 유지했고, 지붕은 파란색과 분홍색 등으로 알록달록하게 칠해 색감이 풍부해졌다.

여기에 마을의 특색을 살리기 위해 지역 예술인과 마을 주민이 ‘마을 미술 프로젝트’를 진행, 전국에서 가장 아름다운 달동네를 만들었다.

미로 같은 골목은 불편함보다 옛 추억과 재미를 주는 길이 되었고, 낡고 허름한 집은 박물관에 진열된 골동품처럼 다가왔다.

구석구석 멋진 미술 작품이 더해져서 감천문화마을은 지붕 없는 거대한 미술관이 되었다.

바다 공부 어렵지 않아요 부산 국립해양박물관

바다 공부 어렵지 않아요 부산 국립해양박물관

철새들이 쉬어가는 곳 낙동강 하구 을숙도

“바다는 미래다. 그 깊이는 미답이요, 그 힘은 헤아릴 길 없고, 그 수평선은 끝 간 데 없다. 바다는 역사다. 생명은 여기에서 돋아나고 문명은 여기에서 자랐다.

역사의 열매 이것이 미래다. (중략) 젊은이여, 가자 바다로! 그 무한한 가능성과 자원을 찾아서.

그 장대 섬미한 자연에 마음을 싣고, 인류 행복의 근원을 캐내리.” ― <젊은이여 바다로>, 《해양명시집》(해문출판사, 1998) 중에서

지구의 70%를 차지하는 바다는 인간이 동경하는 영원성의 상징이다.

그 속에서 역사가 시작되고 문학이 피어난다.

끝없는 바다와 험한 뱃길에는 사람들의 환희, 희망, 좌절, 영광의 노래가 담겨 있다.

더 나아가 바다는 인류 공동의 자산으로 무궁한 가치이자 미래의 삶의 터전이다.

부산 국립해양박물관은 우리가 바다를 알고 그와 함께 살아가야 할 이유는 물론, 즐거운 학습과 체험의 기회를 통해 해양 개척의 비전을 제시하는 학습공간이다.

지난 2012년 7월 9일 부산 영도구에 국내 최대의 해양문화공간인 국립해양박물관이 문을 열었다.

‘나의 바다, 우리의 미래’라는 콘셉트로 바다의 문화, 역사, 생물, 자원, 과학 등 해양의 모든 분야를 아우르는 세계 최초의 종합 해양박물관이다.

박물관에 도착하면 멋진 외관에 놀란다.

물방울이 떨어져 튀는 모양을 형상화한 세련된 모습이 우주기지를 연상케 한다.

바다를 배경으로 하고 있어 최첨단 해양기지라 해도 손색이 없다.

과학자가 된 듯한 기분으로 박물관에 들어서서 먼저 3층으로 향한다. 4층으로 된 전시공간 중 가장 핵심이자 인기 있는 공간이다.

제일 먼저 눈에 띄는 것은 지름 11m의 대형 원통 수족관이다.

300여 마리의 물고기가 유유히 헤엄치고, 가오리가 화려하게 유영하며 관람객을 유혹한다.

터널형이라 바다 속을 걸으며 물고기를 보는 느낌이다.

비싼 입장료를 치러야 들어갈 수 있는 아쿠아리움에서 볼 수 있는 시설이라 수족관 앞은 인기 있는 포토존이다.

수족관 뒤로 조개, 성게, 불가사리 등 어린이들이 바다 생물을 만져볼 수 있는 해양생물체험관, 유람선을 직접 조종하거나 시뮬레이션을 통해 요트를 운전해보는 해양체험관이 이어진다.

단순히 보는 것에서 그치지 않고 해양생물과 접촉하고 해양 레저를 간접적으로 경험함으로써 바다와 자연스럽게 친해질 수 있다.

눈요기로 수족관을 봤다면 이제 본격적으로 항해선박, 해양역사인물, 해양문화를 관람할 차례다.

우리 배의 생김새, 우리 배가 누빈 바다, 교류 기록과 유물 등이 전시되어 있다.

인상적인 것은 입구에 놓인 커다란 목선이다.

조선통신사들이 1607년부터 1811년까지 200여 년 간 열두 차례에 걸쳐 일본을 오가는 데 사용한 배를 실물 크기의 절반으로 복원한 것이다.

전체적인 모양새는 유선형이나 선수가 뾰족하지 않고 평면이며 밑바닥은 평평한 평저선이다.

바닥이 V자형인 첨저선은 해류 변화에 민감해 좌초 위험이 높아 서·남해안처럼 해류가 거칠고 암초가 많은 우리 바다에서는 해류의 영향을 덜 받는 평저선을 이용했다.

이 외에도 떼배, 통나무배, 널빤지배 등 다양한 선박 모형을 전시해 우리나라 선박의 발달 과정을 소개한다.

조선통신사선 앞에 전시된 지구의와 천구의, 해도첩 등도 놓쳐서는 안 된다.

아시아 최초로 공개되는 이들 전시물은 영국에서 제작되었다. 지구의는 1797년, 천구의는 1790년에 항해를 위해 제작되었다.

주목할 점은 동해를 ‘한국해(MARE COREA)’, 대한해협은 ‘한국해협(Fretum Corea)’으로 표기하고 있다는 것이다.

해도첩은 1646년 영국의 유명 지도제작자 더들리(Dudley)가 해도만을 모아서 만든 세계 최초의 해도첩인 《바다의 비밀》 초판본이다.

근대 지도제작법의 시초가 된 메카토르 방식으로 그린 전 세계 해도 총 220장과 해양 측량 방법과 기술에 대한 설명서 146장이 들어 있다.

여기서도 동해를 ‘한국해(MARE DI CORAI)’로 표기하고 있다.

철새들이 쉬어가는 곳 낙동강 하구 을숙도

철새들이 쉬어가는 곳 낙동강 하구 을숙도

해를 품에 안다 천수만을 붉게 물들이는 아침

을숙도는 낙동강과 남해가 들고나는 낙동강 끝자락에 자리한 하중도(河中島)이다.

1916년경 진우도·대마등 등과 함께 등장했다고 한다. 부산광역시 사하구 하단동에 속한다.

남포동 자갈치시장에서 하단역까지 지하철로 20분 남짓, 하단역에서 버스로 한 정거장만 이동하면 을숙도에 닿는다.

거리만 놓고 보자면 그리 멀지 않지만 남포동이나 해운대처럼 잘 알려져 있지 않아 조금은 생소한 공간이다.

그래도 생각해보면 매년 겨울 뉴스에서 ‘철새’와 함께 을숙도라는 이름을 들었던 기억이 날 것이다.

깊어가는 가을, 철새들의 휴식지로 더 친근한 을숙도를 찾았다.

사람들보다 철새들에게 유명할 것 같은 을숙도. 철새들은 어째서 이곳을 찾는 것일까.

‘을숙도(乙淑島)’라는 이름부터 새와의 인연을 눈치 챌 수 있다. 그 이유를 알기 위해서는 낙동강이 먼저다.

을숙도가 낙동강 하구에 자리했기 때문이다.

낙동강은 강원도 태백 함백산(1573m)에서 발원해 영남 전역을 위아래로 관통해 남해로 흘러간다.

1300리, 한반도에서 압록강(803km) 다음으로 긴 물줄기다.

함백산에서 발원한 물줄기는 안동 부근에서 반변천 등의 지류와 합류와 서쪽으로 방향을 튼다.

이는 점촌 부근에서 내성천과 영강을 품고 남쪽으로 향하다 대구 부근에서 금호강을 받아들인다.

합천과 창녕을 지날 때 까지 남류하던 물줄기는 함안 부근에서 남강과 합수하며 동쪽으로 물길을 바꾼다.

밀양강을 지나 다시 남쪽으로 방향을 돌린 물줄기는 부산을 지나 남해 짠물과 닿는다.

영남 전역을 관통한 낙동강 줄기가 강의 일생을 마치고 남해바다와 몸을 섞기 전, 낙동강 하굿둑이 있는 그곳에 을숙도가 있다.

기나긴 물길을 흘러온 강줄기는 모래 등의 퇴적물도 함께 쌓여 강 하구에 이르러 유속이 느려진다.

긴 여정에 지쳤는지 힘이 빠진 모양이다. 흐름은 느려졌지만 물줄기는 쉬지 않고 이어지니 퇴적물 역시 흩어질 틈 없이 쌓인다.

이렇게 강 하구에 형성되는 퇴적지형을 삼각주라고 한다. 삼각형과 닮은 모양이라고 붙여진 이름이다.

풍부한 퇴적물로 이루어진 만큼 영양가 넘치는 비옥한 땅이다. 이곳 낙동강 하류의 김해평야가 대표적인 삼각주에 속한다.

드넓은 김해평야는 인간을 먹이고 강 하구의 모래사주는 철새들의 휴식처가 된다.

강의 하구 즉 바다와 가까워질수록 퇴적지형, 모래사주는 늘어난다. 을숙도도 그 중 하나, 토사가 퇴적되어 형성된 하중도이다.

비옥한 토양에는 갈대와 수초가 무성하고 짠물과 민물이 뒤섞이니 어패류도 다양하다.

넉넉한 공간에 먹이까지 풍부하니 긴 여행에 지친 철새들이 쉬어가기 좋은 조건이었을 것이다.

1950년대 ‘동양 최대 철새 도래지’였다는 사실이 이를 증명한다.

덕분에 을숙도 일대는 천연기념물로 지정된다. 1966년의 일이다.

하지만 1987년 낙동강하구둑이 완공되면서 이야기는 달라진다.

낙동강하구둑의 완공과 함께 섬이 공원화되기 시작했기 때문이다.

새들의 휴식처는 사람들의 휴식처로 바뀌어갔다. 낙동강하구둑 상단 일응도와 하단 을숙도가 하나로 된 것도 이즈음 이었다.

해를 품에 안다 천수만을 붉게 물들이는 아침

해를 품에 안다 천수만을 붉게 물들이는 아침

사계절 숲체험이 가능한 편백나무숲 우드랜드

황도의 해돋이는 기러기 떼의 편대비행과 함께 시작된다.

먼동이 틀 무렵 황도 바닷가에 서면 기러기 떼의 울음소리가 새벽잠을 깨운다.

천수만의 간월호와 부남호에서 겨울을 나는 기러기 떼, 가창오리 떼는 참으로 부지런해서 이른 새벽부터 V자 편대 비행을 하거나 군무를 시작한다.

하늘을 올려다보면 아직 어둠이 가시지 않았건만 겨울 철새들은 저마다 방향을 잡아 아침먹이를 찾아 나선다.

황도 동쪽 편 해안길이나 선착장 방파제에서 천수만 건너편으로 새벽 공기에 한들한들 흔들리는 불빛이 보인다.

간월도 상가에서 뻗어 나오는 불빛이다.

그 불빛의 남쪽 끄트머리를 유심히 바라보면 간월암이 자리 잡고 있다.

간월암 새벽 예불의 목탁소리가 바다를 건너 해돋이를 기다리는 여행객들의 귀에까지 들리는 듯하다.

안면도와 홍성, 보령 사이에 깊숙이 들어온 천수만은 물안개가 자주 낀다.

해가 뜨기 전 자욱한 물안개를 헤치고 작은 고깃배들이 통통거리면서 잔잔하기 이를 데 없는 천수만을 헤엄친다.

눈을 떼기 어려울 정도로 시적인 모습이다.

황도 바닷가에서 체험하는 해돋이 감상의 즐거움은 해가 완전히 홍성의 야산 위로 솟아올랐어도 끝나질 않는다.

아침 햇살을 가득 받아 한없이 따스하게만 느껴지는 갯벌로 시선을 두면 굴을 캐기 위해 새벽잠을 설치고 나오는 황도 주민들의 부지런한 삶이 파인더에 들어온다.

지난여름 바지락을 캐느라 험해진 그들의 손마디는 겨울이 되어서도 고와질 틈이 없다.

그들은 한겨울에도 천수만 굴을 캐기에 바쁘다. 이곳 굴은 남해안 지방의 굴과 달리 크기가 자잘하다.

비록 몸체는 작지만 썰물 때 햇볕을 많이 받아서 풍미가 그윽하다고 주민들은 자랑한다.

황도 바닷가에서 일출 감상을 끝내고 돌아 나올 때 지금은 폐교된 황도초등학교를 지난다.

2003년 문을 닫은 황도초등학교의 담과 건물에는 앙증맞은 명패와 아기자기한 벽화가 그려져 있어 발걸음을 붙잡는다.

여행객들 역시 유년시절로 돌아가 무너져버린 교사와 주차장으로 변한 운동장을 돌면서 추억에 잠긴다.

황도초등학교에서 북쪽으로 조금만 가면 ‘황도붕기풍어제’ 사당을 볼 수 있다.

사당 앞에 선 수령 2백 년의 홰나무 뒤로 풍어제 유래비가 세워져 있고 그 뒤에 사당이 자리를 잡았다.

고기가 많이 잡히고 마을이 평안하기를 기원하는 붕기풍어제는 매년 정월 초이튿날부터 초사흗날까지 벌어지는 민속 행사이다.

황도붕기풍어제는 1977년 제18회 전국민속예술경연대회에서 대통령상을 수상한 민속놀이로 지금도 설날 다음날이면 각지에서 풍어제를 구경하려는 여행객들이 모여든다.

주민 대부분이 어업에 종사하고 있는 황도에서는 붕기풍어놀이가 가장 큰 연중행사로 남녀노소 구분 없이 전주민이 참여한다.

제례는 피고사를 시작으로 해서 본굿, 뱃기경주, 지숙경쟁, 뱃고사, 강변용신굿으로 이어진다.

사계절 숲체험이 가능한 편백나무숲 우드랜드

사계절 숲체험이 가능한 편백나무숲 우드랜드

서해의 땅끝 해가 뜨고 지는 충남 당진 왜목마을

편백나무숲에 드니 안개가 자욱하다. 안개 사이로 새어나오는 아침 햇살은 몽환적인 편백나무숲에 조금씩 생기를 불어넣는다.

햇살 한 줌만으로 어두운 숲이 금세 환해진다. 사방을 둘러보아도 울울창창 온통 편백나무다.

편백나무숲으로 유명한 장흥의 우드랜드에서는 아침 일찍 숲에 드는 것이 좋다.

초록이 묻어날 것만 같은 신선한 공기와 그윽한 나무냄새, 안개 속에서 베일을 벗는 편백 군락을 보려면 아침나절이 제격이다.

장흥군 억불산 기슭에 자리한 우드랜드는 약 100ha에 40년생 이상 아름드리 편백나무가 숲을 이룬 건강휴양촌이다.

우드랜드에 들어서면 가장 먼저 만나는 시설이 임올대와 억불대이다.

임올대는 편백나무로 만든 목공예와 가구를 전시, 판매하는 전시관이고, 억불대는 그것을 만들어내는 목공소 같은 곳이다.

본격적인 편백나무숲은 이곳을 지나 데크로드를 따라 100미터 이상 올라가야 시작된다.

편백나무숲의 기점은 목재문화체험관이다.

이곳은 전시와 체험공간으로 나뉘는데, 전시관에는 숲과 나무에 관한 내용을, 체험관에는 목재문화 전반에 관한 내용을 체험할 수 있도록 꾸며져 있다.

목재문화체험관을 나오면 여러 갈래의 산책로가 갈리고, 오솔길을 따라 숙박이 가능한 황토흙집(4동)과 통나무집(7동), 전통한옥(4동)이 기슭을 나눠 들어서 있다.

이 가운데 한옥 한 채는 50여 명이 단체로 묵을 수 있는 대규모 기와집이다.

소박하게 지은 황토흙집 한 채는 드라마 <대물>에서 고현정이 머물던 촬영장소로 유명세를 탔다.

이들 숙소는 모두 편백나무 등 친환경 자재만을 사용하여 지은 생태주택으로 일명 ‘숲 치유 체험장’으로 불린다.

우드랜드에서는 목공건축체험장도 운영하고 있다.

체험장은 강의동과 실습동, 기계실 등을 갖추고 목공예와 함께 목조 건축의 기술을 익히고 체험할 수 있는 공간으로 활용하고 있다.

편백톱밥 찜질방과 소금의 집도 눈길을 끈다.

편백톱밥 찜질방은 마치 거품목욕을 하듯 편백나무 톱밥 속에 묻혀 심신을 안정시키고, 아토피 등 환경성 피부질환을 치유하는 곳이다.

소금의 집은 소금의 살균, 탈취, 정화 효과를 체험하는 소금동굴과 피부미용에 좋은 천일염 마사지를 할 수 있는 소금 마사지방,

체내의 독소 배출을 도와주는 솔트디톡스 테라피를 경험할 수 있는 소금 해독방 등의 시설을 갖추고 있다.

그러나 무엇보다 우드랜드의 매력은 숲체험에 있다. ‘치유의 숲’으로 이름붙인 이곳의 숲체험은 간단하다.

데크로드를 따라 편백나무숲을 그저 천천히 걷는 것이다. 걷는 것만으로 삼림욕 효과는 충분하다.

우드랜드의 데크로드는 억불산 정상부 인근까지 설치되어 있는데, 놀라운 점은 휠체어를 탄 장애인도 이 정상부까지 데크로드를 따라 올라갈 수 있다는 것이다.

일부러 계단을 만들지 않고 완만한 경사를 이루며 지그재그로 데크로드를 설치했기 때문이다.

장애인이나 노약자에게도 치유의 숲을 체험할 수 있도록 세심한 배려를 한 것이다.

사실 편백나무는 다른 나무들보다 피톤치드(나무가 병충해로부터 스스로를 보호하기 위해 방출하는 항균성분)를 몇 배나 더 방출하는 것으로 알려져 있다.

보통 침엽수는 활엽수보다 두 배 이상의 피톤치드를 생산하는데, 편백나무는 다른 침엽수종인 잣나무나 소나무보다도 훨씬 더 많은 양의 피톤치드를 내뿜는다고 한다.

특히 편백나무는 천식이나 아토피와 같은 환경성 질환에도 치료효과가 있는 것으로 나타났다.

여러 실험 결과에 따르면 나무가 피톤치드를 가장 많이 내뿜는 계절은 여름이고, 시간대는 낮 12시 전후라고 한다.

당연히 이 시간대에 삼림욕을 하는 것이 가장 효과적이라 할 수 있겠다.

보다 적극적인 삼림욕을 원한다면 일명 누드삼림욕장이라 불리는 ‘비비에코토피아(풍욕장)’를 이용하는 것이 좋다.

하지만 겨울에는 운영을 하지 않고 관람만 가능하다.

누드삼림욕장이라 해서 누드를 기대하는 사람도 있겠지만, 사실 이곳을 이용할 때는 얇은 종이옷을 걸치고 들어가게 돼 있다.

물론 이 안에서 신체를 노출하는 것은 자유이고, 풍욕의 효과를 높이려면 노출을 하는 것이 더 좋긴 하다.

서해의 땅끝 해가 뜨고 지는 충남 당진 왜목마을

서해의 땅끝 해가 뜨고 지는 충남 당진 왜목마을

장흥 남포마을 영화 축제의 마을에서 맞는 일출

매일 뜨고 지는 똑같은 태양이건만 그래도 한해의 마지막 태양이 지는 것을 보면 어쩐지 나의 한해도 마무리가 되는 것만 같다.

새해의 첫해 역시 마찬가지다.

떠오르는 태양을 보며 올해는 사람 되겠다고 얼마나 간절하게 외쳤던가.

2013년이 떠나가는 지금, 지는 태양에 모든 걸 훌훌 털어버리러 가보자.

2014년 새해맞이는 보너스다. 해가 뜨고 지는 곳, 충남 당진 왜목마을에선 이 두 가지를 한 번에 해결(?)할 수 있다.

삐죽 튀어나온 서해의 땅끝, 왜목마을이라 하지요

해돋이라 하면 으레 동해라고 여기던 이들에게 서해 해돋이는 특별하게 느껴지지 않을까.

직접 본 이들은 동해처럼 화려하지는 않지만 수수하면서도 서정적이라는 평을 내 놓는다.

게다가 같은 장소에서 뜨고 지는 해를 볼 수 있으니 한해를 정리하는 동시에 새해를 맞이하는 ‘기분’을 만끽하는 재미도 쏠쏠할 것이다.

왜목마을은 곶(串)처럼 위로 툭 튀어나와 양쪽이 바다에 안겨 있다.

서해땅에서 해가 뜨는 것을 볼 수 있는 이유다.

땅의 모양이 가느다란 ‘왜가리 목’을 닮았다고 왜목마을이라고도 하고 누워있는 사람의 목을 뜻하는 와목(臥木)에서 유래했다고도 전해진다.

‘왜목마을’ 이름의 유래가 궁금하다면 지도를 살펴보는 게 도움이 된다.

충남 당진은 아산만을 사이에 두고 경기도 화성과 평택을 마주한다.

아산만 위에 놓인 서해대교가 물길에 헤어진 이들을 잇는다.

당진에 이어 서산 태안 보령을 지나 서천까지 이어진 충남은 금강 줄기가 전북 군산 사이를 파고들 때까지 서해안을 따라 자리한다.

금강이 충남 서천과 전북 군산을 나누듯 아산만은 경기 평택과 충남 당진의 경계가 된다.

당진은 수도권에서 가장 가까운 충남의 서해를 품고 있다.

실제로 왜목마을에서 잡힐 듯 가까워 보이는 국화도 등의 섬은 모두 경기도 소속이다.

하지만 생각보다 그리 가깝지는 않다.

서해안 고속도로에서 당진IC로 빠져나와 약 30km 정도 달려야 왜목마을에 닿는다.

송악IC에서 석문방조제를 따라가는 방법도 있다.

왜목마을로 향하다 보면 이렇게 유명해지기 전 열채도 되지 않는 초가집들이 자리한 한적한 어촌이었다는 사실이 좀 더 쉽게 이해가 된다.

해돋이와 해넘이 풍광으로 먼저 사진가들에게 알려진 왜목마을.

지금처럼 관광객들이 몰려든 것은 불과 20년도 되지 않았다.

해넘이 해돋이 모두 볼 수 있는 석문산, 그 외 사진 포인트도 여럿

해넘이와 해돋이로 사람들이 몰리기 전에 찾은 당진 북쪽 끝자락의 왜목마을은 한적했다.

짠물이 빠져나간 갯벌위로 몇몇의 배들이 갈매기와 함께 졸고 있었다.

굴을 캐고 낙지를 잡는 마을 주민들 손놀림만 바쁠 뿐이다. “부지런만 떨면 이거 잡아서 팔고 반찬도 해 먹는다”며 찬바람에도 허리 한번 펴지를 않는다.

“맛좀 보라”며 건네준 굴은 씨알은 작지만 짭조름하면서도 달디 달다.

하루 두 번 물이 빠지면 마을 주민들은 이렇게 찬거리를 구하러 집앞 바다마당으로 나간다.

해돋이 축제 전이기 때문일까. 예전의 초가집 대신 관광객들을 위한 음식점과 숙박시설이 자리한 뭍도 기대만큼 번잡하지는 않다.

왜목마을에 들어서면 가장 먼저 반겨주는 것은 오작교다.

잔잔한 바다가 배경으로 펼쳐져 연인들의 견우직녀 놀이를 부추긴다.

해안선을 따라 야외공연장이며 벤치 등이 자리해 천천히 걸으며 바다 구경하기에 좋다.

걷다보면 해양경찰서 옆으로 석문산 입구가 보인다. 마을 사람들이 ‘동네산’ ‘뒷산’이라고 부르는 해발 70여m의 산이다.

왜목마을에서 해돋이와 해넘이를 모두 볼 수 있는 포인트로 꼽힌다.

매년 새해 첫날이면 사람들로 북적이는 곳이다.

사진을 건지고 싶다면 일출일몰시간을 체크해서 올라가보자. 넉넉하게 잡아도 10분이 걸리지 않는다.

장흥 남포마을 영화 축제의 마을에서 맞는 일출

장흥 남포마을 영화 축제의 마을에서 맞는 일출

섬진강 마지막 줄배를 품은 곡성으로 여행

여행, 영화의 감동은 반전과 맞닿아 있다.

외딴 길을 고집스럽게 달려왔는데, 아늑하고 아름다운 해변을 우연히 만나는 것은 반전이 깃든 감동이다.

그 낯선 해변이 영화 속 배경이 됐다면 감동지수는 두 배가량 치솟는다.

임권택 감독의 영화 <축제>는 역설과 반전이 담긴 영화다.

영화는 노모의 죽음, 장례식을 둘러싼 가족 간의 갈등을 ‘축제’라는 제목으로 그려낸다.

장흥 출신의 작가 고 이청준의 동명소설을 영화화한 것으로 오랫동안 회자되고 화제가 되기도 했다.

영화의 배경이 된 곳이 바로 장흥 용산면의 외딴 포구인 남포마을이다.

“불이 꺼져 있고 길이 없는 것 같아도 쭉 오시랑게요. 그 길 끝나는 곳에 마을이 있습니다.”

민박집 주인이 전화로 건네는 말부터가 예사롭지 않다. 남포마을로 가는 길.

분명 남도의 포구를 찾아가는데 작은 산들이 굽이굽이 시야를 가로막는다.

밤늦은 시간 남포마을에 닿는 길은 그렇듯 생경하다.

지방도를 따라 야트막한 산자락을 돌면 산이 끝나는 곳에 갯내음이 차창으로 스며드는가 싶더니 어슴푸레 바다가 펼쳐진다.

이곳, 바다와 인접한 조그만 포구가 영화 <축제>의 촬영지이다.

손에 잡힐 듯 가까이 서 있는 무인도인 소등섬도 영화에 단골로 등장했다.

<축제>의 배경이 됐던 가옥도 고스란히 남아 있다.

영화 제작진은 이곳 민박집에 오랫동안 머물며 축제(전통 장례식)의 현장을 생생하게 스크린에 담았다.

해변에는 영화 <축제>의 촬영지라는 영화비가 을씨년스럽게 서 있어 감회를 새롭게 한다.

남포는 득량만 바다를 아늑하게 품은 갯마을이다, 안개 자욱한 바다 멀리로는 고흥군 거금도, 금당도, 소록도 등이 손에 잡힐 듯 아련히 늘어서 있다.

영화 촬영지 이전에 남포는 외지인들에게 석화(굴)와 바지락으로 유명한 곳이었다.

겨울이면 석화구이를 맛보려는 미식가들의 발길이 끊이지 않았다.

영화의 여운이 스러진 뒤로는 일출을 보기 위해 이곳 남포마을을 찾는다.

“굳이 쌀쌀한데 바깥에 나갈 필요 없어라우. 방 안에서도 다 보이는디.”

주민들 말 그대로다. 아침에 눈을 뜨면 소등섬 너머로 해가 떠오르는 광경을 목격할 수 있다.

남해에서 맞는 일출은 동해에서 경험하는 해돋이와는 분위기가 사뭇 다르다.

동해 일출이 장엄하다면 남해의 일출은 소박하고 단아하다. 창밖으로 머리를 빼꼼히 내민 채 맞는 일출은 좀 더 오붓하다.

영화 속 배경이 된 포구, 주인공 안성기와 오정해가 거닐던 해변, 그들이 묵었던 민박집 이런 몇 가지 요소들이 일출의 분위기를 한껏 돋운다.

소등섬 위로 해가 치솟는 광경을 제대로 감상하려면 겨울이 좋지만, 다른 계절에 남포를 찾아도 단아한 해돋이는 변함이 없다.

남포마을 일대는 최근 정남진으로서 가치를 인정받은 후 더욱 세인들의 사랑을 받고 있다.

정남진은 광화문의 정남쪽이라는 뜻이다. 정남진을 알리는 비석이 영화 축제비와 나란히 서 있다.

일출을 감상한 뒤 날이 밝으면 소등섬까지 직접 걸어 들어갈 수 있다.

물이 빠지면 하루 두 차례 소등섬을 연결하는 길이 열린다.

외롭게 선 소나무들이 자라는 소등섬은 소의 등을 닮았다 해서 붙여진 이름인데, ‘작은 불빛’이라는 의미도 함께 지니고 있다.

실제로 소등섬은 예전에 뱃사람들에게 등대와 같은 길잡이 구실을 했다.

이곳 주민들에게 소등섬은 정월 보름이면 당할머니 제사를 지내는 신령스런 섬이기도 하다.

전설에 따르면, 한 백발 노파가 꿈에 나타나 소등섬에서 제사를 지내면 마을이 평안하고 고기잡이도 잘될 것이라는 얘기를 전했다고 한다.

소등섬 노파의 전설이 담긴 남포마을에서 할머니의 장례를 소재로 다룬 영화 <축제>가 촬영된 것은 묘한 인연이다.

남포마을 구경을 마쳤으면 장흥읍내 탐진강변에서 열리는 토요시장에 들러 배를 두둑하게 채워볼 일이다.

매 2‧7일과 토‧일요일 장이 서는 토요시장은 드라마 촬영지로도 최근 인기를 끌었다.

시장 골목의 3대 곰탕집은 고현정이 주연한 드라마 <대물>에 나온 바로 그 곰탕집이다.

곰탕집 간판에 “대통령도 먹고 반한 곳”이라는 문구가 큼지막하게 적혀 있다.

곰탕집이 명성을 떨칠 만큼 장흥은 한우로 유명한 곳이다. 이곳 특산물인 한우, 키조개, 표고버섯을 함께 먹는 삼합 요리도 색다른 맛을 자랑한다.

시장은 두 가지 독특한 모습으로도 시선을 끈다. 이곳 상인들은 이름표를 목에 걸고 물건을 파는 토종 상인 실명제를 실시하고 있다.

또 시장 한편에 들어선 다문화 전통거리에서 현지인이 판매하는 태국, 필리핀 음식 등을 직접 맛볼 수 있다.

토요시장은 이렇듯 지방 장터에서는 보기 드문 대조적인 풍경을 보여준다.

남포마을 인근 억불산 기슭에 들어선 우드랜드는 여행객에게 깊은 휴식을 선사한다.

이 삼림욕장은 40년 된 아름드리 편백나무 숲을 거니는 숲체험과 누드 삼림욕으로 최근 유명세를 떨친 곳이다.

산책로를 따라 황토흙집과 전통 한옥 숙소가 들어서 있는데, 이곳 숙소도 드라마 <대물>의 촬영지로 전파를 탔다.

섬진강 마지막 줄배를 품은 곡성으로 여행

섬진강 마지막 줄배를 품은 곡성으로 여행

여수 사도 섬과 섬으로 이어진 신비의 섬

엄마는 아이에게 ‘수박향 나는 물고기가 사는 마을’에서 자랐다고 얘기했다.

엄마가 보고픈 아이는 엄마의 고향을 찾아 외가로 향한다.

작은 배에 올라 맑고 잔잔한 물줄기를 건넌다. 그리고 그 옆에는 아이만큼 그녀를 그리워하는 남자가 있다.

상처투성이인 마음 때문에 몸에 칼이 돋는 남자와 그를 사랑하게 된 여자의 사랑이야기가 시작된 KBS드라마 <아이언맨> 촬영지, 곡성 섬진강 줄기로 나섰다.

사랑은 무엇일까. 보이지도 만져지지도 않는 ‘그것’을 찾아 인류는 얼마나 오랜 시간 헤매었던가.

모두에게는 자신만의 ‘사랑’이 있지 않을까. 여기 기나긴 사랑에 갇혀버린 남자가 있다.

KBS-2TV에서 방영중인 드라마 <아이언맨>의 주인공 홍빈(이동욱 분)이다.

홍빈은 꼬마시절 만난 첫사랑 동네 문방구집 딸 김태희(한은정 분)와 기나긴 사랑중이다.

생사도 행방도 알 수 없는 첫사랑을 아직도 기다리고 있다.

그러던 어느날 그의 앞에 태희를 엄마라 부르는 ‘창’이 나타난다.

첫사랑의 생사조차 모르던 홍빈은 아들 ‘창’을 데리고 ‘수박향 나는 물고기(은어)가 노니는’ 태희의 고향으로 떠난다.

섬진강과 지리산에 안긴 오지마을, 전남 곡성이다.

섬진강과 보성강에 안긴 골짜기 마을, 곡성

섬진강과 지리산을 품은 곡성. 이름에서부터 ‘골짜기’ 마을의 티가 난다.

실제로 곡성은 호남의 으뜸 강물인 섬진강 그리고 보성강 줄기를 품은 산골마을이다.

이런 천혜의 자연 조건 때문에 낙후된 지역으로 꼽히던 곡성이 관광명소로 떠오르기 시작한 건 바로 그 자연, 섬진강과 보성강의 공이 크다.

여기에 폐선된 전라선 구간을 살려 만든 ‘곡성 섬진강 기차마을’과 ‘섬진강 레일바이크’가 더해지면서 폭발적으로 힘을 보탰다.

일단 이번에 곡성을 찾은 이유는 드라마에 나온 섬진강 줄배를 만나기 위해서였다.

물보라 피어오르던 강줄기를 건너 첫사랑 태희의 고향을 찾아가는 그 장면의 아련함 때문이었을까.

드라마 속에 나왔던 몇몇 힌트 덕분에 장소는 ‘섬진강’으로 줄여졌다.

또 현재 섬진강 줄배는 곡성에만 남아 있었기에 어렵지 않게 찾을 수 있었다.

줄배는 이름 그대로 강의 양쪽에 줄을 매어놓고 그 줄을 잡아당기며 건너가는 배다.

넘쳐나는 관광지, 넘쳐나는 사람들 대신 줄배에 의탁해야 들어설 수 있는 깊은 산골 오지라면, 그곳에서는 쉬어갈 수 있지 않을까하는 기대감이 더해졌다.

섬진강 줄배는 물줄기를 사이에 두고 침곡마을과 호곡마을을 잇는다.

호곡마을 주민들의 삶, 섬진강 줄배

섬진강의 마지막 줄배라. 외지인에게는 이 얼마나 매력적인 명칭인가.

침곡마을 버스 정류장에서 섬진강을 따라 내려가면 호곡나루터가 나온다.

차량으로 움직일 때는 네비게이션에 ‘침곡가든’을 입력해서 지척에 주차하고 길을 건너면 된다.

바로 버스 정류장이 보인다. 강가로 내려가면 17번 국도에서는 보이지 않던 줄배가 ‘짠’ 나타난다.

강 건너 마을로 가려면 남쪽으로 두곡교, 북쪽으로는 퐁퐁다리가 나올 때까지 이동해야 하는데 이 거리가 제법 된다.

자가 차량이라도 있으면 시간이 좀 줄어들지만 그 무엇도 줄배를 따라올수 없다.

강 건너 호곡마을에서 9번 지방도를 따라 다리를 건너 침곡마을 버스정류장으로 오려면 꼬박 1시간 이상이 필요한데 줄배에 오르면 순식간에 강을 건널 수 있다.

호곡마을 주민들에게 줄배는 생활인 셈이다. 줄배로 강만 건너면 바로 버스 정류장과 닿으니 정말로 유용하다.

여기서 잠깐, 500리가 넘는 섬진강 줄기 위에 남아있는 유일한 줄배가 이곳 곡성에 남아있는 이유가 궁금해진다.

간단하다. 곡성 자체가 섬진강과 보성강 그리고 지리산에 안긴 골짜기인데다 섬진강 건너편에 자리한 호곡마을은 곡성이 품은 진짜 오지마을이기 때문.

주민들도 적어 다리가 놓이지 않았고, 실생활용 줄배가 남겨졌다.

여수 사도 섬과 섬으로 이어진 신비의 섬

여수 사도 섬과 섬으로 이어진 신비의 섬

경주에서 즐기는 해안 트레킹 양남 파도소리길

다람쥐 쳇바퀴 돌 듯 쉴 새 없이 분주하게 돌아가는 내 삶의 속도를 한 박자 늦추고자 결심했을 때,

그래서 삶의 쉼표가 간절하게 필요하다고 느낄 때 떠나기 좋은 곳이 여수가 은밀하게 감춰둔 작은 섬 사도다.

사도는 ‘바다 한 가운데 모래로 쌓은 섬 같다’고 해서 붙여진 이름이다. 여수 앞 바다에 점점이 떠 있는 보석 같은 섬 중에서 현대판 모세의 기적으로 유명하다.

해마다 바닷물이 가장 많이 빠지는 영등날(음력 2월 초하룻날)과 백중사리(음력 7월 보름에 조수가 가장 높이 들어오는 때)에 본도, 추도, 긴도, 시루섬,

나끝, 연목, 진대섬 등 사도를 이루는 7개의 섬이 ‘ㄷ’자로 이루어지는 바닷물의 갈라짐 현상이 장관이다.

이 날 마을 사람들과 여행객들은 바다가 갈라져 드러난 뻘에서 낙지, 해삼, 개불, 고둥 등을 줍는다.

신비의 바닷길이 아니라도 7월의 사도는 이 세상 어느 바다, 어느 섬보다도 아름답고 정결하다.

선착장에 도착해서 바라보는 처음 풍경은 그리 특별하지 않다. 긴 방파제가 섬을 연결하고 해안가에는 작은 해변이 나타난다.

사도해변이다. 해변이 100여m 남짓한 사도해변에는 모래 위에 자갈이 가득하다.

파도에 부딪혀 둥글둥글해진 몽돌이 아니라 파도에 밀려 온 자갈이라 눈에 거슬리는 게 흠이다.

예전에는 작은 돌 하나 구경하기 힘든 고운 모래밭이었는데, 방파제를 건설하고 나서부터 어디선가 돌들이 굴러와 모래사장을 덮어 버렸다고 한다.

자갈이 깔려 있다고는 하나 여름철 피서를 즐기기 위한 해변으로 손색은 없다.

수심이 낮고 물이 맑은데다, 피서객으로 붐비지 않으니 여유롭게 해수욕을 할 수 있다.

해변 바로 뒤로 민박을 하는 집들이 있으니 바다에서 놀다가 언제라도 숙소에서 편안하게 쉴 수 있다.

방파제를 지나면 커다란 공룡 조형물이 제일 먼저 여행객을 반긴다.

날카로운 이빨에 잔인한 포악성이 느껴지는 티라노사우루스의 모형이다.

단순한 관광 조형물이라 하기에는 너무나 생뚱맞다. 궁금증은 공룡 뒤로 이어진 마을길을 따라 공룡체험교육장에 가면 절로 해소된다.

나무숲 우거진 곳에 커다란 바위 본이 있고, 그 위에 공룡 발자국이 선명하게 찍혀 있다.

공룡체험교육장은 사도는 물론 인근 낭도, 추도, 목도, 적금도 일대에서 발견된 공룡발자국 화석의 모형을 전시하고 있는 것.

바위 속에 숨겨진 수억 년 전 공룡들의 흔적을 보게 된다.

사도 일원은 아시아에서 제일 젊은 공룡발자국 화석산지다.

총 3,800여 점의 공룡발자국이 발견됐고, 이것들은 중생대 백악기 후기인 약 7,000만 년 전에 형성된 것이라고 한다.

두 발 혹은 네 발로 걷는 초식공룡, 네 발로 걷는 목 긴 초식공룡, 육식공룡 등 다양한 종류의 공룡발자국이 발견된다.

추도에서는 84m의 보행렬 구간에서 43개 공룡발자국 화석이 발견돼 세계 최장 길이의 화석지로 주목을 받기도 했다.

사도 일대의 공룡발자국 화석은 천연기념물 제434호로 지정받았으며, 유네스코 세계자연유산 잠정목록에도 등재돼 있다.

사도는 지구의 역사를 가늠할 수 있는 유적을 만날 수 있는 자연학습장인 셈이다.

공룡체험교육장 앞으로 난 해안산책길을 걸어가면 20여 가구가 옹기종기 모여 있는 마을이 나타난다.

마을에서 인상적인 것은 나지막한 돌담골목이다. 돌로만 쌓은 강담이다.

크기와 형태가 일정하지 않은 돌들을 서로 맞물려 쌓았다. 섬 풍광과 어우러져 정감 있는 모습을 연출한다.